High Voltage DC-DC Boost Converter 8-32V 12V to ±45V-390V ZVS Capacitor Charging
Minulla on tarve tuottaa muutama sata volttia DC-jännitettä. Tuo kyseinen poweri soveltuu hyvin kyseiseen käyttötarkoitukseen. Ainut asia mikä jää harmittamaan on se että jännitettä voi säätää vain potikalla.
Trimmipotikat ovat perseestä. Halvimmat siniset kiinatrimmerit hajoavat heti kun niihin koskee ruuvimeisselillä. Jotkin konkat muuttavat sitäpaitsi resistanssiaan sillä hetkellä kun meisseli irtoaa trimmeristä (joku joustaa). Tilanteissa joissa joku valopää käyttää trimmeriä oparin (tai hakkurin) takaisinkytkentävastuksena... voi käydä niin että metallisen meisselin koskiessa metallista trimmeriä. kytkentään johtuu häiriöitä.. yritä siinä sitten trimmata.
Lisäksi on varsin epämiellyttävä ajatus alkaa sörkkimään korkeajännitekytkentää, tai mitä pahinta antaa jonkin amatöörin väännellä potikkaa. Siinä voi käydä Luis Slotinit ja meisseli livetä eli "Lilli Kupsahtaa". Meisseli lipeää korkeajännitevetoon tai raapaisee elektroniikkakonkan puhki... se on sitten "morjens". :D :D :D
Laitteistoissa joissa on enemmän kuin yksi potikka ja potikat vaikuttavat yhdessä enempi tai vähempi asiaan jota yritetään vääntää kohdalleen... tulee virittämisestä vaikeaa tai todennäköisesti mahdotonta.
Oma suositukseni kaikille elektroniikkaa suunitteleville. Jos suunitelma on joitain "pikaista kokeiluviritelmää" valmiimpaa. Suosittelen välttämään niitä sinisiä trimmeriperkeleitä kuin ruttoa!
2010 luvulle ei kuulu trimmerit.
Miten trimmereistä voi päästä eroon?
- Käytä tarkempia komponentteja
- Käytä digipotikkaa
- Hinta? Nopeus?
- Ei sovellu kaikkialle (jännitealue? yms)
- Korjaa softalla
- Voi vaatia tarkempaa esimerkiksi ADC:tä
- Syötä DAC:lla vastusjakoja
Mitäs tämä DAC:lla korjaaminen tarkoittaa. Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa sitä että sensijasta että korvataan DAC:lla vaikka trimmerivastusjako.
Katsotaans esimerkin omaisesti miten ratkaisin hakkuripowerin ohjauksen raspberryllä.
Vaihe1: Ensin kytketään virta
Sähköä vanhasta läppärin 12v powerista. Ja katsotaan että menee oikeaan reikään
Oletusasetuksilla poweri oltiin ruuvattu antamaan noin reilu 60volttia. trimmeriä vääntämällä jännitteen sai nousemaan 350v:hen.. Huomattavaa on että levyllä on elkot plus ja miinus puolella. Jännitteenkestona 400v. Nimelliseen rajaan pidän toistaiseksi hieman väliä, ei ainakaan ennen kuin käyttökokemusta löytyy.
Koteloimattomasta kiinaelektroniikasta ensimmäisissä virtojen päällelaitoissa suosittelen katsomaan että elkojen päät eivät osoita kohti mitään herkkää, syttyvää tai kallista. Suojalasien käyttö suositeltavaa. Väärinpäin asennettu elko tai paska counterfeit konkka voi yllättää. "Kiinaelektroniikka" on itseasiassa ihan luotettavaa kunhan "Infant mortality" keissit on saatu suljettua pois.
Aijoo 10uF kapasitanssi (sekä plussassa että miinuksessa) tarkoittaa sitä että tuolla levyllä voi vahingossa tapattaa itsensä ainakin teoriassa... Varmasti sattuu kunnolla jos napsahtaa sormile... Noh luonnonvalinta karsii ja Tukes-kukkahatut itkevät. :D :D
Vaihe2: Tutustutaan kytkentään/levyyn
Kyseessä on DC-DC muunnin levy joka on
- reguloitu, ulostulo ei ole verranollinen sisääntulevaan jännitetasoon. Vaan jos lähtöjännite on asetettua tavoitearvoa matalempi, säädin pyrkii nostamaan jännitettä. Eli jossain on vastusjako
- isoloimaton. Sisääntulopuolen maa on aboit samassa potentiaalissa kuin ulostulon. Oleellista tietää kun mietitään mihin yleismittarin toinen karva kannattaa kytkeä. Nyt sama mihin GND:hen kytkee (periaatteessa joo)
Levyltä on hyvä spotata
- Mitkä kuparit ja pinnit ovat maata. Maata on yleensä paljon. Helpottaa kytkennän selvittämistä.
- Ulostulonastasta (pos tässätapauksessa, neg reguloituu samalla pos puolen mukana sama core sis ja vuo kun on). Lähdetään seurailemaan mistä mahdollisesti kytkentä otta takaisinkytkenstänsä sekä katsotaan mihin potentiometrin jalat. Koska korkea jännite, etsitään isokokoisia (jännitekesto suuri) vastuksia tai useampaa vastusta sarjassa.
- Millä sähköllä mikin osa/alue käy ja mistä löytyy korkeajännite. Levyltä löytyy 9v regulaattori. Ja jumpperi jolla voi valita ohjaimen käyttöön joko raaka-inputin tai 9v:hen lineaariregulla yli 10v:stä tehdyn käyttösähkön. 9V:n jännitetä voi hyödyntää mahdollisissa "häkeissä". Lisäksi tämä voi vihjata että paikkaan X ei sovi häkissä syöttää yli 9v:tä.
- Vikaantumispaikat, mahd kiinalaisten aivopierut, pienet eristevälit.. ja mahd sulakkeet.
- Missä potentiaalissa siiliehin kiinitetyt transistoreiden rivat ovat. Tärkeää suunnittelun (pitää miettiä voiko samaan ripaan kytkeä asiota X ja Y) ja turvallisuuden kannalta. Toki kiven ja siilin välissä eristematto... mutta eristematto on niin ja näin ja kumminkin transitori on kiini metalliruuvila ja tabissao on suht krafti ruuvinreikä. Tässä kytkennässä
- Takaisinkytkennät
- Jännitetaso
- Toinen vastusjako on todnäk jonkun synkronoinnin Zero Voltage Switching:in takia (arvaus.. paha sanoa mitä lutikat tekee kun tekstit dremelöity pois)
Häkin kannalta oleellisimmat osat merkitty |
Vaihe3: Kraapustellaan paperille tai tietokoneelle tilanne
Potikan ylemmästä karvasta kun mittaa, havaitaan että jännite pysyy 2.5v:ssä maahan nähden vaikka miten potikkaa kääntelee (ja korkeajännite muuttu). Olemme siis löytäneet pisteen josta kontrolleri mittaa jännitteen ja vertaa sitä sisäiseen referenssiinsä (tehdään tyypillisesti sisäisesti myötäsuuntaisella referenssidiodilla).
Kun potikkaa vääntää pienempiohmiseksi, Joutuu korkeajännite nousemaan jotta referenssipiste nousisi 2.5v:hen... ja toisinpäin vastuksen kasvattaminen muuttaa vastusjakoa niin että korkeajännitteen pitää laskea.
On myös muistettava että takaisinkytkentänasta vetää aina vähän virtaa.. joten laskut eivät ole ihan eksakteja. Mutta jos heitetään karkea arvio niin vastusjaosta menevä virta I saadaan yhtälöstä (U=I*R)
2.5v = I * (alavastus+potikka)
Ja toisaalta pätee yhtälö, missä X on positiivinen korkeajännite
X-2.5 = I*3*300*1000ohm.
SIIS
X= (2.5v/(alavastus+potikka)) *3*300*1000+2.5
.
Jos kytkentään halutaan vaikuttaa DAC:lla, käytännössä mahd. operaatiovahvistinpuskurin (aiheesta lisää myöhemmin) avustuksella sytetään kautta joko nollaa tai nollaa suurempaa jännitettä.
Se onnistuu käyttämällä niinsanottua "bodge wireä", Bodge wire potikan yläpäähän ja johdon päähän sarjavastus ja DAC syöttämään
Se onnistuu käyttämällä niinsanottua "bodge wireä", Bodge wire potikan yläpäähän ja johdon päähän sarjavastus ja DAC syöttämään
Päätetääns DAC:in vastuksen arvo
DAC:in nollalla saa aikaan suuriman korkeajännitteen. Rail to rail oparin ja DAC:in ollessa kyseessä tämä vastaisi sitä että 2.5v:n pisteestä vedettäisiin rinnalle DAC:in vastus maahan.
Speksattu maksimi on 350v. Virraksi tulisi.
(350v-2.5v)/(3*300*1000ohm) = 386*10^-6 A
2.5v pisteen ja maan välillä tulis olla minimissään
2.5v/0.0003861111111111111 = 6474 ohmia vastusta. Ei vähempää tai elko sanoo poks.
(tai siis 400v:lle 5660ohmia.. Alle 6k ei kannattaisi mennä.)
Onneksi valinta on helppo tehdä..10k:n vastus osui sormiini. Ei muuta kuin trimmmeriä reilusti vastapäivään (vastusta suuremmaksi). 10k vastus bodge-wirestä maahan ja tarkistus että nyt bodge wiresä maahan on yli 6k. Sitten yleismittari kiinni lähtöjännitteeseen ja virrat päälle. Potikkaa myötäpäivän kunnes ulostulojännite näyttää 350V:tä (maa ja pos)
Vaihe4: Koteloidaan turvalliseksi
Ei, tämä ei ole turhaa hössötystä. Systeemissä tulee olevan korkeajännitystä. On aika suuri riski sille että korkeajännitemoduli osuu johonkin pöydällä ajelehtivaan johtavaan roinaan tai otan epähuomiossa kiinni modulista muutenkin kuin reunoista.
Ei kannata ottaa turhia riskejä elektroniikan hajoamisesta.
Openscadillä alle tunti ja 51 minuuttia prusa i3:lla hitailla asetuksilla ja tuloksena suojattu poweri. Edessä on aukot johdoille ja sivussa kurkistusikkuna lediä ja sulakkeen kunnon tarkistamista varten.
Tai siis siitä puuttuu kansi (äkkiäkös sen tulostaisi)
Powerilevy pysyy boksissa siilen kahdella ruuvilla. Mahdollinen kansiosa voisi painaa levyä paremmin koppaan. |
Periaatteessa boksin sisälle olisi voinut rakentaa myös DAC-kytkennän.
Kokemuksesta voin sanoa että jos systeemissä on jokin haastava osa (korkea jännite, suuria virtoja, kelluva potentiaali, häiriöttömyys tai kuumenevia osia). Kannattaa kyseinen alue rajata ja pitää ongelmat mahdollisimman pienen tilavuuden sisäpuolella. Nyt boksista häröittää ulos "bodge wire", jossa ideaalitilanteessa on 2.5v
Vaihe6: Suunnitellaan ohjaus
DAC:in jälkeen on mielestäni hyvä laittaa operaatiovahvistin puskuriksi. Tämä siksi että digitaalipuoli käynnistyy eri tahtiin mitä analogipoweri. En halua tilannetta jossa jostain syystä virratonta DAC:ia kutitellaan 2.5v:llä tai hetkittäin jopa korkeammilla jännitteillä. Tällöin suojadiodit lähtevät johtamaan (DAC:in vcc:hen). Onneksi vastusjaossa on varsin suuria vastuksia, jolloin ylijännitevirrat ovat maksimissaan satoja mikroampeereita.
Rakensin nopeasti levyn. Ihan tavallinen LM358 puskuri. Mukana 5v lineaariregu jolla tehdään oparille käyttösähkö. Mukana I2C liitäntäinen DAC. DAC käynnistyy raspberrylevyltä tuodulla 3.3v jännitteellä.
Tuo DAC levy on itseasiassa vähän overengineerausta. Protoon menee mutta valmiimpaan teen elegantimman ratkaisun. Silti saatan tulostaa vastaavanlaisen oikosulkuja estävän pohjan tuolle dac-puskurilevylle.
Vaihe7: Koodia
Juu.. testaus jäi vähän vaiheeseen kun kaaduin aamulla kotipihalla. Ei sattunut pahasti.. mustelma tuli selkään ja lantio ehkä murtui, mutta töiden jälkeen meni ilta meni sohvalla löhöilyksi.Viikonloppuna tein I2C DAC:ia varten tein raspberryyn liitinlevyn.
3kpl I2C liittimiä, 2kpl SPI:tä (powereineen). PWM output nasta+maa sekä yksi gpio+maa liitin.
Levyllä on myös raspberryn 5V:stä 3.3v tekevä regu. Ja siis kyllä.. näille liittimille olen keksinyt jo käyttökohteen. :D
Ebaystä voi koettaa hakusanoja
50 SETS JST XH 2.5-4 Pin Battery Connector Plug Female & Male with 120MM Wire
50 SETS JST XH 2.5-2 Pin Battery Connector Plug Female & Male with 120MM Wire
Liittimet ovat dupont wirejä parempia. Ei mene pinoutit väärinpäin niin helposti ja kaapelit lukittuvat paikallensa. Japan solderless terminalssit kävivisiät ihan oikeaan tuotteeseenkin. Grimppilaatu on ostamissani parempi mitä osaisin itse tehdä (ainakaan ilman sopivia grimppipihtejä)
Lisäksi tuli testattua pumppua. Sopivien M3 ruuvien puutteen takia tulosteen testaus jäi puolitiehen